комнатные цветы,растения для дома

Выбор места и подготовка его к посадке

Светлана — Thu, 22 Aug 2013 10:23:03 GMT

Выбор места и подготовка его к посадке

При выборе места для посадки клематиса надо обязательно принимать во внимание фитоценологические принципы геоботаники. В насаждениях, так же как в природе, растение находится во взаимоотношениях с другими растениями, животными (насекомыми, птицами, грызунами, улитками и т. д.), микроорганизмами (полезными и вредными) и с новыми, необычными условиями среды (механический состав, влажность и плодородие почвы, климат).

В культуре между растением и человеком существуют самые тесные взаимоотношения. К сожалению, эти отношения не всегда идут на пользу нашему зеленому другу. Во время массового цветения клематиса, радуясь красоте цветков, мы часто утаптываем почву вокруг цветущего куста настолько, что растению «нечем дышать». При выборе места для посадки клематиса это обстоятельство необходимо иметь в виду. Надо заранее запланировать возможность осмотра без нанесения вреда растению.

Большинство клематисов по своему происхождению — растения атлантического побережья — теплого и влажного; некоторые виды — уроженцы мест с континентальным теплым и сухим климатом, и небольшое число видов происходит из холодных и сухих районов.

Как видим, клематисы по своему происхождению — растения различных климатических зон. Это значит, что мы имеем возможность подбирать посадочный материал в соответствии с местными условиями.

При выращивании клематисов в районах умеренного климата их развитие может запоздать из-за недостаточной суммы активных температур в вегетационный период. Еще хуже в этом отношении северные районы.

Большое значение имеет также длина дня в течение вегетационного периода. В связи с южным происхождением клематисы нормально развиваются и растут в условиях короткого дня. В условиях длинного дня у них могут возникнуть нарушения процесса развития. У некоторых сортов наблюдается сильный рост, но отсутствуют бутонизация и цветение; у южных сортов осенью плохо вызревают побеги, вследствие чего у растений поздно наступает состояние физиологического покоя, в результате они плохо перезимовывают.

Экологические факторы делятся на прямые и косвенные. К прямым относятся свет, температура, вода, воздух и питательные вещества, т. е. то, что необходимо для нормального роста и развития растения. Косвенные факторы — рельеф, величина и направление склона (экспозиция) по отношению к сторонам света, ветер, вредители, болезни и т. д. — необязательны для жизни растения, но могут сильно влиять на его рост и развитие.

При создании насаждений клематиса необходимо проанализировать и те, и другие экологические факторы, чтобы решить, как обеспечить все требования растения.

Свет является решающим фактором для ассимиляции и прохождения световой стадии, без которой растения не могут зацвести. Это надо иметь в виду при интродукции, селекции и районировании сортов.

Клематисы принадлежат к светолюбивым растениям. Это особенно важно учитывать при выборе места посадки, расстояний между растениями, при размещении побегов на опорах и при ориентации шпалер проектирования посадок особенно на юге.

Для определения величины инсоляции в группах растений можно использовать графоаналитический метод (Макаревич, 1971). Для этого определяют область затенения, представляющую собой часть территории, которую охватывает перемещающаяся в течение светового дня тень от объекта, и продолжительность времени, когда объект не затенен.

Шпалеры рекомендуется располагать с востока на запад с углом отклонения на северо-восток около 10° для лучшего утреннего освещения. При этом в каждой зоне необходимо давать разное расстояние между рядами. В северной зоне нет необходимости защищать основание куста от солнечных лучей. Наоборот, если на него не попадают солнечные лучи, почва у основания покрыта мульчой и влажная (особенно при частых дождях), то создаются условия для развития спор грибов'— возбудителей увядания.

На юге расстояние между рядами можно сократить, чтобы тень от предыдущего ряда защищала основание куста в последующем ряду.

Если участок небольшой и узкий, но необходимо высадить большое число сортов или гибридных сеянцев, можно располагать ряды с севера на юг. Солнечные лучи освещают междурядья, а так как солнце летом стоит высоко, верхняя часть куста будет освещена целый день и цветки будут направлены в восточную и южную стороны.

Для клематиса имеет значение не только прямая инсоляция, но и отраженный свет, который составляет в средней полосе около 40% от общего освещения. Свет отражается от стен зданий, дорожек, газонов, деревьев и т. д. Светлые стены и дорожки в этом смысле для растений более предпочтительны.

Требования к интенсивности освещения зависят также от биологического возраста растений. Более требовательны старые, менее требовательны молодые растения.

В различные фенофазы требования к освещению неодинаковы. Больше всего света требуется в фазе формирования генеративных органов. Кроме того, требования к освещению зависят также от сорта. При недостаточном освещении количество цветков резко уменьшается или они вовсе отсутствуют.

Освещенность каждого растения можно увеличить правильной ориентацией рядов (восток — запад), соблюдением достаточного расстояния между кустами (не меньше0,7 м), оптимальным размещением побегов на опорах (так, чтобы все листья были хорошо освещены) и использованием отраженного света.

Затенение достигается противоположными действиями или выбором затененных участков.

Температура является важным фактором, способствующим нормальным физиологическим процессам в растениях. Для роста и развития клематисов в зависимости от сорта важна сумма активных температур воздуха в период вегетации (выше 5 — 10 °С). Так как крупноцветковые клематисы по своему происхождению являются растениями теплого климата, где сумма активных температур достигает 3400—4000°,в средней зоне они могут испытывать дефицит тепла. Например, в условиях Латвии сумма температур воздуха выше 0 °С достигает 2300—2600°; выше 5 °С — 2200—2400°; выше 10 °С — 1800— 2100°; выше 15 °С — 800—1200°. В Эстонии и в Ленинградской области эти цифры будут еще меньше, т. е. дефицит тепла еще больше. Так как температура воздуха прямо связана с освещением, дефицит тепла снижается с увеличением инсоляции.

По сравнению с южными в центральных районах Нечерноземной зоны для выращивания клематисов, кроме вышеуказанных недостатков, имеются также и свои преимущества. В южной зоне растения часто страдают от перегрева листьев. Как показывают исследования, максимум интенсивности ассимиляции наступает при температуре 25...30°С, а диссимиляции (дыхание) — при 35...40°С. При температуре выше 45...50°С все процессы жизнедеятельности прекращаются и растение погибает. В южных районах при прямом солнечном освещении температура воздуха превышает 30°С. В результате усиления дыхания и замедления процессов ассимиляции растение быстро использует все запасы пластических веществ и голодает. Оно теряет устойчивость, заболевает мучнистой росой или другими болезнями, заселяется паутинным клещом и другими вредителями. Поэтому в южной зоне приходится вести борьбу с перегревом растений, постоянно обеспечивая почву водой или затеняя клематисы. В средней и северной полосах баланс температур улучшается, особенно при умелом освещении, использовании микрорельефа и т. д.

Хорошо сбалансированная дневная и ночная температуры (теплые дни и прохладные ночи), когда интенсивность дыхания уменьшается, способствуют накоплению органических веществ.

Температурный режим на разных этапах развития должен быть различным. При постепенном прохождении периода покоя при температуре 2...10°С повышается устойчивость клематиса к более низким температурам.

Воду растение использует для синтеза органических веществ, для их гидролиза и транспирации. Как считают отечественные и зарубежные специалисты, в течение вегетационного периода, но особенно весной, растение не должно испытывать дефицит влаги. На юге это закон; в средней и северной полосах также надо следить за метеорологическими условиями и состоянием почвы и при необходимости поливать (только почву, но не растения, так как полив растений способствует распространению болезней). Правильный полив — это гарантия обильного цветения и жизненности растения. Клематисы поливают раз в неделю; на 7—10-летний куст расходуют 30—50 л воды. Еще лучше на каждые10 л воды добавить20 г комплексного минерального удобрения или2 л бродящего настоя травы.

Ветер относится к косвенным экологическим факторам, которые могут сильно влиять на рост и развитие клематиса. Воздействие ветра на растения может быть прямым — возникают механические повреждения побегов, которые могут быть причиной полного их отмирания. Повреждение также способствует проникновению инфекции в ткани побегов. Поэтому недопустимо использовать такие опоры (например, веревочные), которые позволяют ветру сильно раскачивать или скручивать побеги, особенно в нижней части куста. При этом возникает так называемое механическое увядание.

Ветер влияет также на распределение влаги в почве, а зимой — на накопление снега. Поэтому перед посадкой клематиса необходимо принимать во внимание направление господствующих ветров как зимой, так и летом. На участках, с которых зимой сдувается снег, высаживать клематисы не рекомендуется; при отсутствии выбора необходимо создавать ветрозащитные насаждения (живые изгороди, деревья).

Ветер также увеличивает потери влаги в почве и снижает температуру воздуха. Поэтому он является неблагоприятным фактором для клематиса.

Выбор места и подготовка его для посадки

По отношению к почве клематисы невзыскательны, но предпочитают богатую перегноем, рыхлую, плодородную супесчаную или суглинистую. На участке не должна застаиваться вода, уровень грунтовых вод не должен быть выше1,2 м. Нередко в литературе указывается, что клематисы являются кальцефильным растением, но лучше они растут на слабокислых почвах (рН 5,6—6,5).

Если почвы песчаные или тяжелые глинистые, проводят улучшение их физических свойств. Песок смешивают с перегноем и торфом. К глинистым почвам добавляют перегной, гравий, торф, проводят рыхление на глубину до70 см. Таким образом улучшают также сильноподзолистые почвы и почвы с ортштейновым горизонтом.

Для бедных почв недостаточно только улучшения физических свойств. Они нуждаются в обогащении питательными веществами путем внесения хорошо перепревшего компоста, навоза и добавления комплексного минерального удобрения.

На сильнокислых почвах проводят известкование (150—250 г извести или мела на1 м2). Можно использовать также золу и костную муку.

Если посадку клематисов проводят осенью, почву перекапывают весной или за месяц до посадки; при весенней посадке почву готовят поздно осенью. Хорошо, если для клематисов отводят участки или гряды, где росли люпин, бобы, горох или декоративные растения — бархатцы, ноготки. Упомянутые растения перекапывают вместе с почвой. Так как корни клематиса проникают на глубину до1 м, почву обрабатывают по возможности глубоко.

Перекопку выполняют следующим образом: сначала выкапывают канавку и почву из нее насыпают рядом. Почву из второй канавки кладут в предыдущую канавку и так далее; верхний слой насыпают на дно, нижний — наверх. На1 м2необходимо внести25 кгперегноя или компоста,15 кгторфа (с добавлением6 кгмела на1 м3торфа),100 гсуперфосфата, 100—200 г костной муки. Комплексное минеральное удобрение (200 г) вносят за 2 недели до посадки. Если нет ни компоста, ни перегноя, их можно заменить обогащенным торфом (30—50 кг/м2): за неделю до внесения на1 м3торфа добавляют6 кгмела,1,5 кгсуперфосфата,1,5 кгкомплексного удобрения.

Нередко садоводы рекомендуют посадку клематисов производить в специально приготовленные ямы. Это оправданно при посадке в невыработанные, тяжелые глинистые почвы или при наличии ортштейнового горизонта. В этих случаях ширина и глубина посадочной ямы должна быть70 см. Края ямы рыхлят лопатой. К почве, вынутой из ямы, добавляют перегной или компост (20—25 кг, если свежий навоз —16 кг,15 кгторфа,100 гкостной муки,100 гсуперфосфата, если нет костной муки — до200 гсуперфосфата и200 гкомплексного удобрения на 5 ведер почвы). Примерно такой же состав можно использовать для посадки в горшках или контейнерах. В горшках можно использовать также удобренный торф такого же состава, как для выращивания роз. По данным В. Ноллендерфа (Институт биологии АН Латвии), на1 м3торфа добавляет 6—8 кг мела, 0,7—0,8 кгнитрата калия, 1,2—1,5 кг суперфосфата, 150—200 г сульфата аммония, 60—80 г сульфата железа, 4—6 г сульфата магния, 15—20 г сульфата меди, 4—5 г сульфата цинка, 4—5 гборной кислоты, 0,8—1,2 г молибдата аммония или молибдата натрия.

Для удобрения торфа можно использовать полное удобрение марки «К» (1,6—1,8 кг/м3), суперфосфат (1,2—1,5 кг), сульфат железа (80—90 г) и сульфат меди (15—20 г).

1 кг полного удобрения содержит500 г калиймагнезии,370 г нитрата аммония,120 г сульфата калия,10 г сульфата железа,4 г сульфата меди,2,5 г сульфата цинка,1 г сульфата магния,"1,5 г борной кислоты,0,5 г молибдата аммония,0,5 г нитрата кобальта.

Выбирая место для посадки клематисов, необходимо внимательно осмотреть рельефучастка, обращая особое внимание на микрорельеф. Макрорельеф переделать невозможно, но надо учесть его особенности. Установлено, что увеличение высоты местности на 100 м над уровнем моря способствует снижению среднегодовой температуры на 1 °С. Это значит, что на возвышенностях и в горах вегетационный период будет короче, а сумма эффективных температур вегетационного периода меньше, чем на низменностях; больше сумма эффективных температур и на южных склонах. В понижениях рельефа скапливаются холодные массы воздуха и растениям там угрожают заморозки.

Научное и народные названия

Светлана — Thu, 22 Aug 2013 10:20:02 GMT

Научное и народные названия

Ранние описания клематисов очень бедны. Научное название этого растения происходит от греческого слова клематис, что означало «ветвь или побег винограда». Позже этим словом называли различные вьющиеся растения, среди которых Плиний упоминает также клематис.

Несмотря на то, что культура клематиса насчитывает не так много лет, это растение имеет очень много народных названий. Только в европейских языках зафиксировано около 200 таких названий, которые могут служить интересным объектом исследований не только для садоводов, но также для этимологов и этноботаников.

В русском языке доминирует народное название — ломонос. Возможно, оно связано с неприятным запахом выкопанных корней. Другое русское название — бородавник, очевидно, происходит от сходства пушистых соплодий многих видов клематиса с бородой.

Из других народных названий очень интересно эстонское — элулынг, т. е. струна жизни. Возможно, это связано с любовью эстонцев к поэзии и красоте. По другой версии, в этом названии отражены забытые ныне лекарственные свойства клематиса.

А вот литовцы находили в клематисе сходство с ведьмой, которая ездит верхом на метле. Отсюда литовское название — рагане.

У латышей несколько народных названий клематиса, но большинство из них является переводом немецких.

Настоящее латвийское название межвитенис — значит вьющееся растение в лесу.

Много интересных народных названий клематиса существует и у других народов. Шведы называют клематис вьющимся анемоном (сиппранка: сипп — анемоне, ранка — вьющееся).

Немецкое название вальдрабе значит лесная ветка винограда.

Много интересных народных названий клематиса существует у англичан. Это свидетельствует о том, что в Англии клематис является особенно любимым растением. Чтобы дать читателю представление о фантазии поклонников клематиса, приведем некоторые из них в переводе на русский язык: радость путешественника, радость пастуха, честность, пламя,' волосы девушки, веревка ведьмы' чертова кишка, бородавник, борода старика, снег во время жатвы.

Культура клематиса сравнительно молода по сравнению с культурой многих других садовых растений. Самое раннее упоминание о них относится к1548 г. В работе В. Турнера «Название лекарственных растений» приведены сведения о Clematis vitalba L. Это значит, что сначала человек обратил внимание на лекарственные, а не на декоративные свойства этого растения.

Методы борьбы с болезнями и вредителями

Светлана — Thu, 22 Aug 2013 10:17:23 GMT

Методы борьбы с болезнями и вредителями

Наилучших результатов в борьбе с болезнями и вредителями можно достигнуть только при использовании естественной устойчивости растений к возбудителям болезней, естественных врагов, а также агротехнических мероприятий. Только при сильном развитии болезней или массовом размножении вредителей необходимо применение химических препаратов.

Агротехнический метод. Он основан на создании оптимальных условий произрастания растения в конкретном агроценозе. Правильная агротехника способствует хорошему развитию растения, увеличивает его выносливость и создает неблагоприятные условия для распространения болезней и вредителей.

Агротехнический метод включает в себя уничтожение сорняков, заботу о газонах, удаление больных частей растения, своевременную изоляцию или уничтожение больных экземпляров клематиса.

Повышению устойчивости растений способствуют следующие агротехнические приемы:

1.Правильная обработка почвы — глубокое рыхление осенью и регулярное рыхление верхнего слоя в течение всего периода вегетации. Это способствует уничтожению возбудителей болезней и вредителей.

2. Правильное соотношение питательных элементов в удобрении способствует равномерному росту и развитию растений и этим повышает его устойчивость, изменяет химический состав почвы, создает неблагоприятные условия для возбудителей болезней. Например, известкование, изменяя реакцию почвы, препятствует развитию многих фитопатогенных грибов. Микроэлементы — медь, марганец, бор и др. повышают устойчивость клематиса к серой гнили.

3. Соблюдение правильного чередования культур уменьшает вероятность заражения растений. Этот способ применяется даже при борьбе с очень опасным карантинным вредителем — галловой нематодой. Для этого на участках, где отмечены очаги вредителя, высаживают устойчивые сорта картофеля. Монокультура способствует заболеванию, а правильная смена растений — культурооборот — оздоравливает почву.

4. Правильный выбор сопутствующих растений, или создание гармоничных агроценозов, способствует не только росту и развитию основного растения, но и предохраняет его от заболевания, например посадка рядом с клематисом календулы, бархатцев и других фитонцидных или инсектицидных растений.

Необходимо иметь в виду, что клематисы являются долговечным растением, поэтому надо чаще менять сопутствующие ему растения. В этом смысле очень полезны посадки однолетних растений. Надо только выбрать выносливые сорта, которые не являются переносчиками инфекции. В конце лета однолетние растения можно использовать как зеленое удобрение.

Исключительно важно при создании насаждений клематиса использовать только здоровый и хорошо развитый посадочный материал. Инфицированные и слабые растения могут стать опасным очагом распространения болезни. Поэтому в новом стандарте на посадочный материал клематисов, например, в Латвии, основной критерий оценки саженца — мощность корневой системы, хорошее развитие и отсутствие болезней и вредителей.

Выбор для конкретных климатических условий и агроценоза соответствующего ассортимента, который в данных условиях будет достаточно вынослив и устойчив.

Соблюдая весь комплекс вышеуказанных агротехнических мероприятий, можно добиться успеха в выращивании клематиса.

Физико-механический метод. Он включает различные приемы:

1. Своевременное удаление всех больных частей растения и опасных вредителей. Применение специальных клейких лент, простых ловушек, ловушек с аттрактантами для сокращения количества вредителей в различных фазах их развития.

2. Создание неблагоприятных физических условий среды для вредителей и болезней — повышение влажности воздуха и изменение температурного режима. Так, вредные организмы в почве можно уничтожить ее термической обработкой. Такая же обработка применяется для привоев и черенков.

Биологический метод. Это уничтожение вредителей с помощью их естественных врагов — паразитов, хищных насекомых и др. Например, количество тлей и других вредителей сильно сокращают божья коровка, златоглазка, галлицы, пауки, цветочные мухи, осы и др.

Хорошо известна роль певчих птиц в уничтожении вредителей. Поэтому в целях обеспечения здоровых растений в садах создают богатые биоагроценозы, т. е. искусственные сообщества, состоящие не только из растений, но и включающие полезных животных — певчих птиц, ежей, жаб, лягушек, ужей и др. Для привлечения этих животных создаются необходимые для них условия.

Для уничтожения грызунов очень эффективно использование патогенных бактерий. Для уничтожения фитопатогенных микроорганизмов применяют широкоизвестные фитонцидные растения — лук, чеснок, хрен и др.

Химический метод. Когда в результате неизвестных причин или нашего неумения растения сильно поражаются болезнями или интенсивно размножаются вредители, тогда приходится для борьбы с ними применять специальные химические препараты. Они очень эффективны, но одновременно загрязняют окружающую среду, где уничтожают чрезвычайно полезных животных, например певчих птиц, отравленными которые питаются насекомыми, личинками и т. д.

Более безопасно использовать препараты растительного происхождения. Их готовят в виде водных настоев из листьев ольхи, дельфиниума, белены, лука, болиголова, дурмана и др. Можно использовать порошок горчицы (10 г/л воды) или табака, который смешивают с гашеной известью или золой; водный настой табачной пыли (400 г/10 л) настаивают 48 часов или кипятят 2 часа; измельченный чеснок (200 г/л воды) настаивают 5 суток в плотно закрытой посуде, затем разбавляют водой (1 лна 25 мл).

Для уничтожения клещей применяют настой листьев или корней аконита в 70%-м спирте; перед употреблением его разбавляют в 10 раз водой. Клещей можно уничтожить также 10%-м водным настоем листьев или корней борщевика.

Против грибных болезней применяют 10%-й водный настой чеснока; против мучнистой росы — настой листьев осота (350 г/л).

Для отпугивания грызунов используют ветки багульника, восковницы, бузины и др

Вредители и болезни клематисов.

Светлана — Thu, 22 Aug 2013 10:08:29 GMT

Вредители и болезни клематисов.

Клематис является одним из тех растений, цветение которых, безусловно, вызывает восхищение, граничащее с непременным желанием иметь такую прелесть на своем участке. Эту лиану можно было бы считать самым удачным решением для быстрого и многогранного украшения участка — вертикального озеленения, создания живых изгородей, романтических уголков и ярких фоновых пятен, каскадов, арок и т.д. — если бы не одно досадное «но»: за клематисами устойчиво закрепились характеристики «слишком требовательные» и «болезненные». Причиной этого, во-первых, можно считать резкое падение популярности культуры в начале ХХ века, когда многие сорта (новые и старые) погибли от неизвестной ранее болезни клематисов — увядания (вилт). А во-вторых — абсолютно необоснованное пренебрежение цветоводов так называемыми «старыми» сортами, которые на поверку оказываются менее требовательными и достаточно устойчивыми к болезням.
Начало изучения и интродукции клематисов отечественными селекционерами (Волосенко-Валенис, Бескаравайная, Орлов, Шаронова и др.) пришлось на 50 - 70 гг. В это время было выведено множество устойчивых к засухе и грибковым болезням гибридов и сортов, которые до сих пор считаются лучшим исходным материалом для создания перспективных форм клематисов. Заметьте, и сегодня некоторые поступающие к нам из-за рубежа (Польша, Германия, Прибалтика) экземпляры на самом деле являются «отечественного производства» (в основном это размноженные сорта Бескаравайной). Самыми известными с тех времен стали сорта: Метаморфоза, Загадка, Память Сердца, Катеринка, Надежда, Синее пламя, Аленушка, Восток, Анна Герман, Стасик, Шаляпин, Эфиопия, Тучка и др. Как сейчас отмечают некоторые коллекционеры-клематисоводы, это «старье растет, как сорняк», и, если рассуждать логично, именно этим можно выгодно пользоваться. Устойчивость этих сортов придется по душе и новичкам, приобретающим опыт выращивания клематисов, и ландшафтным дизайнерам, подбирающим для участка «неубиваемые» красивые растения разнопланового использования. Не стоит забывать и о достойных, устойчивых к грибковым болезням, сортах зарубежной селекции: Барбара Дибли, Белла, Кассиопея, Доктор Руппел, Джипси Куин, Протеус и др. Будьте уверены, ни один из этих «старых» сортов вас не разочарует, а выращивание целой коллекции таких клематисов позволит быстро и без особых хлопот создать на участке красочное продолжительное цветение до самой осени.

Здоровье любого клематиса в целом зависит от нескольких составляющих: правильного выбора сорта, соблюдения агротехники и подходящих погодных условий. Последнее в условиях открытого грунта контролировать трудно, но существенные изменения погоды (продолжительные дожди или засуха) должны служить цветоводу сигналом для проведения профилактических процедур и предупреждения возможных заболеваний. Грамотная же агротехника, и в первую очередь правильная посадка, — необходимое требование для здорового развития клематиса, так как корень этой лианы считается главным органом ее жизнедеятельности. Гибель наземной части не вызывает отмирание корней растения и через время на них образуются новые побеги, но сильное поражение корневой системы всегда приводит к безвозвратной его потере. При посадке и выращивании клематиса следует учитывать, что его корни уходят вглубь и в стороны не более чем на 100 см, и именно в таком объеме почвы корневую систему следует обеспечить максимальным питанием и умеренным поливом. Выбор неподходящего сорта (для определенного климата) и неправильный уход вызывают у клематисов угнетение развития и снижение сопротивляемости к болезням и вредителям.

Гибель корневой системы клематиса может произойти из-за неправильно организованного ухода: слишком редкого полива (пересыхание), переувлажнения (загнивание корней, поражение растения грибками) и неправильных подкормок (например, органикой, которая может пожечь корни, или закисляющей почву Кемирой). Все эти моменты при правильном подходе можно вовремя отрегулировать и спасти растение. Более опасным является поражение корневой системы вредителями — медведками, мышами, но особенно — галловой нематодой (мелойдогиной). Опасность нематоды заключается в том, что она поражает клематис еще в стадии личинки: проникает в корень и оседает в каком-нибудь его участке. Выделяемые вредителем вещества вызывают сильное разрастание клеток корня и образование в этом месте вздутий — галл, которые при сильном поражении сливаются и превращают корневую систему в сплошную бесформенную массу. Слабо пораженные клематисы продолжают расти, но плохо: появляется деформация соцветий и листьев, изменяется их окрас, образуется мало бутонов. Дальнейшее распространение нематоды ведет к гибели корневой системы и лианы в целом, а личинки вредителя долгое время остаются в почве и представляют опасность для других растений. Так как на начальной стадии поражения паразитов обнаружить сложно (их длина всего 0,2 - 1 мм), то после образования на корнях галл клематис можно считать практически потерянным. К сожалению, самой эффективной мерой борьбы с галловой нематодой на сегодняшний день является только профилактика: посадочный материал нужно обязательно проверять на наличие галл, чтобы не перенести вредителя на участок; почву вокруг клематисов мульчировать опилками, измельченной мятой или полынью, нейтрализованным торфом; высаживать рядом с клематисами календулу, мяту, бархатцы, петрушку, укроп, кресс-салат. Обнаруженные на участке пораженные галловой нематодой клематисы следует сжечь и обработать почву нематоцидами (карбатион, немагон) или термически: на железный лист насыпать землю слоем 5 - 7 см, хорошо увлажнить, разжечь под листом огонь и прокалить землю в течение 30 минут.

Другие вредители (тля, паутинный клещ, трипсы, слизни, улитки) не представляют для клематисов большой опасности и борьбу с ними можно проводить щадящими методами: обработка настоем чеснока (200 г размолотых долек на 10 л воды), табачной пыли с раствором мыла (0,4%), шелухи репчатого лука. Прибегать к применению инсектицидов (Фитоверм, Кинмикс) рекомендуется только в крайних случаях. Для борьбы с улитками и слизнями следует регулярно удалять сорняки и использовать приманки — доски, капустные листья и т.п.

В прохладное сырое лето в условиях повышенной влажности воздуха и почвы, клематисы могут поражать патогенные грибки. Считается, что причиной вегетативного увядания (вилт) - самой опасной болезни клематисов — является несколько видов грибков (Ascochyta, Fusarium, Alternaria, Phomopsis и др.), которые развиваются с разной скоростью и внешне имеют различные признаки, но действие всех их в принципе сводится к аналогичному исходу. Грибок проникает в корни или в основание стеблей (часто в местах механических повреждений), мицелий разрастается и перекрывает проводящие сосуды. Стебли перестают получать питание и стремительно увядают один за другим, причем иногда (при благоприятных для грибка условиях) даже за считанные часы. Практический опыт подтверждает, что чаще всего вегетативное увядание поражает перекормленные азотом, затененные растения и молодые клематисы, посаженные в слишком влажные, тяжелые и кислые почвы. Проведение лечебных процедур в начальной стадии заболевания дает возможность спасти растение от гибели, но сильно пораженные лианы нужно с комом земли удалить с участка и уничтожить. Обратите внимание: если болезнь себя уже проявила — значит этот клематис нуждается в постоянных профилактических мероприятиях.

Для лечения слабо пораженного увяданием растения следует до самого основания вырезать и сжечь увядающие побеги, а оставшуюся часть клематиса и почву вокруг него обработать фундазолом (0,2%), биофунгицидом "Фитоспорин-М", хлорокисью меди, Хомом или просто розовым раствором марганцовки. В целях профилактики против грибков еще при посадке рекомендуется присыпать корневую шейку каждого растения песком с древесной золой и толченым углем (1 ведро:250г:литровая банка) и пролить раствором марганцовки (0,25%). Болевшие ранее растения нужно ежегодно весной (по спящим почкам) и поздней осенью перед укрытием опрыскивать известковым молоком, раствором медного или железного купороса (1%), а при стабильном повышении влажности воздуха (затяжные дожди) и летом аналогично обрабатывать раствором хлорокиси меди (0,3%) или фундазола (1%) нижнюю часть побегов, у основания куста. Чтобы воздействовать на зимующие стадии грибков, почву под клематисами в это же время следует проливать фундазолом (2%), медным или железным купоросом (1%). Обратите внимание, профилактические мероприятия нужно проводить ежегодно и регулярно, так как противогрибковые препараты не убивают окончательно грибов-возбудителей, а только сильно замедляют их развитие и распространение.

Поражение грибками может проявляться и на других частях растения — на листьях и побегах (чаще молодых) — в виде точек, пятен и подушечек спороношения, которые постепенно расползаются, разрушая листовые пластинки и ткани стеблей. Вовремя обнаруженное такое заболевание не представляет опасности для клематиса, но в любом случае появлением пятен нельзя пренебрегать: повреждение тканей ведет к нарушению фотосинтеза и общему ослаблению лианы, а ветер разносит споры и на другие растения, причем не только на клематисы. В благоприятную для размножения грибков сырую погоду лианы чаще всего поражает серая гниль (ботрис): сначала появляются коричневые расползающиеся пятна на побегах и листьях, которые затем покрываются пушистым мицелием и спорами. При бурой пятнистости (септориоз) на листьях образуются светло-серые пятна с тонкой красной каймой, на которых к осени вызревают пикниды в виде черных точек. Для цилиндроспороза характерно появление охряно-желтых или бурых пятен между жилками листовой пластинки и выпадение некрозных тканей при сильном поражении. Защитные мероприятия для всех этих случаев одинаковы — обрезка и уничтожение (сжигание) пораженных частей клематиса и опрыскивание раствором фундазола, азоцена (0,2%), бордоской жидкости (1%). Вероятность появления пятнистостей на клематисах снижают выше описанные профилактические проливы почвы растворами медного (железного купороса) или фундазола весной и осенью.

В жарких южных районах клематисы чаще, чем на севере и в центральных областях, болеют мучнистой росой и ржавчиной. Причем старые отечественные сорта страдают от них намного меньше, чем современные гибриды иностранной селекции. При мучнистой росе с середины лета на молодых побегах, листьях, бутонах и цветках появляется белый мучнистый налет, под которым постепенно буреют и засыхают ткани; клематисы деформируются, перестают цвести и расти. Лечение этой болезни следует начинать сразу же после обнаружения налета: собрать и сжечь поврежденные части и провести опрыскивание мыльно-медным раствором (на 10 л воды 200 г зеленого мыла и 20 г медного купороса), растворами фундазола (0,1%) или кальцинированной соды (0,4%).

Для ржавчины характерно уже с весны появление на побегах, листьях и цветоносах красновато-желтых вздутых пятен, покрытых оранжевыми эцидиоспорами. При сильном поражении органы растения деформируются и засыхают. Лечение болезни проводится аналогично: удаление пораженных участков и опрыскивание бордоской жидкостью (2%) или хлорокисью меди. Быстро помогают вылечить клематисы от ржавчины (и мучнистой росы) и химические препараты — Скор, Топаз и т.п. В качестве профилактики рекомендуется рядом с лианами тщательно удалять сорняки (гриб зимует на пырее) и проводить осеннее и весеннее опрыскивание медьсодержащими препаратами.

В очень редких случаях от растущих рядом с клематисом хост, пионов, аквилегий, флоксов и луковичных сосущие вредители могут перенести на лиану вирусное заболевание — желтую мозаику листьев. На листьях пораженных растений начнет проявляться желтая крапчатость, которая постепенно будет расползаться в пятна неправильной формы, оставляя зелеными только жилки. К сожалению, пораженные вирусами растения вылечить нельзя и их придется как можно раньше удалить с участка.

Совершенно очевидно, что «болезненность» нельзя назвать нормой для клематисов, ведь болеют они отнюдь не чаще других растений и при условии правильно подобранного сорта (вида) и грамотной агротехнике здоровые лианы смогут украшать участок до 50 лет. Главное — найдите к клематисам подход — и вы навсегда забудете об их болезнях.

Клематис. Выбор места, посадка и уход.

Светлана — Wed, 15 May 2013 14:36:42 GMT

Клематис. Выбор места, посадка и уход.

Выбирая подходящее место для клематисов, помните, что они светолюбивы и предпочитают участки, защищенные от ветра. В южных районах с жарким климатом они хорошо растут и в полутени.

К почвам клематисы не требовательны, но лучше растут на дренированных суглинках со слабокислой, нейтральной или щелочной реакцией.

Кислые почвы нужно известковать. Непригодны для выращивания клематисов засоленные, заболоченные почвы, или с близким залеганием грунтовых вод, а также тяжелые глины.

Идеально хорошая почва - осушенный, богатый перегноем суглинок. В сухие песчаные почвы добавляют много торфа, перегноя листьев или навоза. Главное - необходимо увеличить влагоемкость песчаных почв. И наоборот, влагоемкость глинистой почвы следует уменьшить с помощью перекопки с добавлением крупного песка с торфом. Таким образом, глинистая почва будет рыхлее. Если нет навоза, можно использовать хороший компост с минеральными удобрениями.

В южных районах оптимальным временем для посадки клематисов считается конец октября - ноябрь, а в более северных – конец мая - июнь. В этот период корни у них, как правило, находятся в активном состоянии и хорошо приживаются.

Яму для посадки необходимо подготовить заранее. Она должна быть не менее 60x60x60 см, а если почвы не подходят для выращивания клематисов или бедны по своему составу, то ямы должны быть не менее 70x70x70 см. Туда нужно положить два-три ведра навоза, смешанного с компостом и землей. Если почва глинистая, плотная, с повышенной влажностью, то на дно ямы насыпают слой (10-15 см) щебня или крупного песка для создания дренажа. Клематисы требовательны к влаге, но и не любят застой воды.

Побеги перед посадкой растений обрезают над первой или второй парой почек.

Клематисы страдают при повреждении корней, поэтому необходимо при посадке равномерно расправить их во все стороны. Перед посадкой желательно обработать корневую систему растений корнеобразователями, например «Корень-супер» или «Корневин».

Глубина посадки саженца на 5-10 см глубже, чем он рос в контейнере или на предыдущем месте.

Если саженец был привит, необходимо, чтобы место прививки было в земле и там могла бы развиваться дополнительная корневая система.

Слишком глубокая посадка затормозит рост растения или даже полностью погубит его.

Во время и после посадки землю осторожно уплотняют, затем обильно поливают и мульчируют.

Весной отрастающие побеги следует два-три раза подвязать. Если их с начала роста не направлять в желаемом порядке на опоре, то они переплетутся хаотично и нужного декоративного эффекта не получится.

Клематисы из контейнера можно пересаживать в почву в любое время года: растение осторожно, чтобы не повредить корни, освобождают от контейнера с комом земли и высаживают в посадочную яму или контейнер большего размера.

Поливать растения необходимо обильно и не реже одного раза в неделю. Почву рыхлить следует через 2-3 дня после полива. С наступлением жары клематисы поливают два-три раза в неделю.

Клематисы страдают от перегрева и пересыхания почвы, поэтому весной необходимо после полива и глубокого рыхления, особенно в южных областях, мульчировать их посадки опилками (на юге), торфом (на севере), перегноем (слоем 3-5 см). Полезно также притемнять и основание побегов, например, высаживая почвопокровные или низкорослые растения.

Под зиму участок глубоко перекапывают с внесением органических и минеральных удобрений, которые непосредственно перед перекопкой раскладывают по участку. Если органические удобрения не вносят, то норму минеральных удобрений можно увеличить.

Весной после отрастания новых побегов вносят азотные удобрения под глубокое рыхление участка.

Помните: переизбыток или неправильное применение удобрений может вызвать ожоги и привести к гибели растений.

Удобрения вносятся в почву только после предварительного небольшого полива растений!

Подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями рекомендуется не менее трех-пяти раз за вегетационный сезон:

Первую подкормку проводят в период бутонизации.

Вторую - после массового цветения и летней обрезки.

Третью и последующие - после очередного цветения и обрезки.

Мелкоцветковым клематисам с ограниченным периодом цветения число подкормок можно сократить до двух-трех.

В качестве подкормок многие любители-цветоводы используют полное минеральное удобрение (20-40 г на 10 л воды), жидкий коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Очень полезен клематисам весенний полив известковым молоком из расчета 100-150 г гашеной извести или мела на 10л воды.

К концу вегетации подкормки прекращают

Клематис - уход, выращивание, обрезка, посадка. Болезни Клематис. Клематис фото

Светлана — Wed, 15 May 2013 14:28:01 GMT

Прекрасный клематис посадка и уход, за которым пугает многих садоводов, на самом деле, не так и сложен. Но, требует определенных знаний и навыков. Хороший садовод уже давно все это изучил. А как на счет вас? Наверное, ваши познания в уходе за клематисом, заканчиваются на том, что растение нужно попросту поливать. Но это далеко не так, тем более, полив клематиса, так же имеет свои особенности.

В этой статье будут открыты многие секреты, которые помогут вам превратить клематис, посадку и уход за ним, в прекрасное хобби многих садоводов. Итак, начнем.

Что представляет собой цветок клематис?

Это многолетнее вьющееся растение из семейства лютиковых. Впервые клематисы появились в Испании, а в 1569 году были завезены в Англию. После чего этот величавый красавец стал путешествовать по многим странам Европы и Азии, и в 1950 году, наконец, добрел до наших русскоязычных стран, где быстро распространились из-за своей красоты и долголетия.

Сегодня, клематис, стал очень распространенным. По данным, опытных садоводов, в Ялтинском ботаническом саду, давно начали серьезно заниматься его селекцией. В настоящее время создано более 200 сортов этого красивого цветка, многие из которых, прекрасно себя чувствуют в средней полосе Азии.

Клематис посадка и уход, которого требуют внимания, впечатляет разнообразием форм соцветий, величиной куста и цветовой палитрой. Это могут быть низкорастущие кусты и лианы, имеющие длину ветвей свыше 10 м.

Клематис, посадка, декорирование сухого дерева.

Как посадить клематис и обеспечить его посадку и уход за ним?

Сначала поговорим о почвах, на которых засаживают клематис, уход за которым, должен обеспечить правильное развитие и долгое цветение.
Он предпочитает расти на довольно обширной площади, освещенной со всех сторон солнечным светом и защищенной от ветра. Тем не менее, это влаголюбивое растение, требующее почти ежедневного полива. Посадка и уход за клематисом, должны соответствовать ряду требований. Так, почва должна быть слабощелочная, суглинистая, при этом, достаточно рыхлая и хорошо удобренная. Для удобрения предпочтителен перегной. Не любит клематис сильно увлажненные и тяжелые почвы, а также, почву, которая содержит грунтовые воды.

Посадку клематиса и после посадочный уход, можно осуществлять, как весной, так и осенью. При этом стебель может иметь длину около 25 см. Иногда саженцы могут быть даже без стебля, а иметь только проросшие корни. При покупке саженцев поздней осенью, сажать их уже не стоит. Чтобы они не погибли зимой, их желательно прикопать землей на участке, или отнести на хранение в погреб, имеющий температуру до +60С. В погребе, корни необходимо засыпать смесью из песка с опилками.

Ранний весной посадка клематиса и уход за ним, уже производят с хорошо проросшими побегами. И в недельный период его акклиматизации, защищают от прямых лучей солнца. При весенней посадке место готовят осенью, а при осенней - весной. Для чего роют ямку глубиной не менее 60 см и шириной около 50 см.

Посадка клематис и уход за ним, требуют наличия на дне ямки дренажного слоя. Это мелкая щебенка слоем до 15 см и перлит. Далее засыпается чернозем, смешанный с перегноем. Некоторые садоводы добавляют в ямку, хорошо перемешанную смесь из суперфосфата и извести. Но, при добавлении такой смеси, ямка должна выстояться не менее года, в течение которого известь должна нейтрализоваться.

Посадка и уход за клематисом, будут правильными, если у него хорошо будет расправлена корневая система. Иногда корни кажутся немного подсохшими. Если это так, то на несколько часов перед посадкой, следует окунуть их в прохладную воду, это поможет ему возобновить свои силы и не засохнуть в почве. После всего, саженец опускают в ямку, корни расправляют, и прикапывают их землей, вместе со стеблем до 10 см.
Весной, посадка клематиса и уход за ним, осуществляется, засыпая саженец землей до первого стеблевого узла. Саженцы необходимо полить сразу после посадки. Следует отметить, что клематисы - растения, дающие длинные, цепляющиеся усиками за опору, стебли. Поэтому, перед его посадкой следует подумать об арках, или металлических стойках, дающих возможность ему их красиво оплетать.

Гордый и пышно цветущий клематис, посадка и уход которого, проводятся правильно, отблагодарит буйной красотой своих соцветий. Вы не сможете нарадоваться, что смогли вырастить такую красоту. Вот увидите.

Уход за клематисами после посадки.

Клематисам требуется уход, который заключается в регулярном поливе, прополке, внесении удобрений, и систематическом рыхлении почвы. Подкормку лучше проводить перегноем. На первых порах, в течение года после посадки, в уходе за клематисами, часто вносить удобрения не следует, потому что это может повредить растение или же оно может совсем погибнуть, перегнивая с удобрениями. В процессе ухода за клематисами после посадки, многие садоводы в качестве подкормки, используют " Клубничный концентрат” и медный раствор. В дождливую погоду, для недопущения загнивания корней, нижнюю часть ствола присыпают древесной золой.

Клематисы страдают не только от избытка влаги, но и от ее недостатка. Чтобы предотвратить это, необходимо поводить мульчирование почвы мхом, или перегноем, или посадку, вокруг них, низкорослых растений. Для этого вам необходимо всего лишь взять любой материал, который сможет регулировать температуру, влажность и наполняемость воздухом почвы, и укрыть растение. Так вы сохраните все необходимое, что требует клематис в периоде своего роста.

Уход за клематисом во время размножения.

Серьезное внимание, следует обратить на размножение клематисов, которое, достаточно, трудоемкое. Как же размножаются клематисы? Размножение производится тремя способами: отводками как весенними, так и осенними, путем деления кустов; и путем весеннего щепления молодых побегов.

Отводками, клематисы можно размножать как летом, так и осенью. При этом обрезают с побегов листья и отцветшие соцветия до самой крупной почки. Отрезанные побеги, связываются жгутом и укладываются в вырытую канавку. Они потребуют очень хорошего ухода, так как такая посадка клематиса, может их погубить. Под побеги и сверху их насыпают смесь из торфа с землей, укрыв сверху лапником, или опавшей листвой. С весны, необходимо эту канавку периодически проливать до появления новых ростков. После чего, насыпают смесь из перегноя, мха и торфа, и периодически поливая, оставляют до осени. В конце сентября взошедшие и хорошо за лето укоренившиеся, саженцы готовы для высадки на свое постоянное место.

Размножение щеплением, производят следующим образом. Обрезанные побеги закапывают в горшочки с землей и торфом до узла на почке. Горшки зарывают в почву и периодически поливают. В сентябре из горшков вылезают побеги, которые можно пересаживать в грунт. Когда куст растения достигает 7 летнего возраста, его осторожно выкапывают и разрезают сектором на части, имеющие самостоятельную почку не шейке корня. И эти побеги можно высаживать. А основной куст, после прореживания, опять высаживают на прежнее место.

Клематисы с открытой корневой системой можно высаживать осенью или весной. Если саженцы клематисов находятся в контейнерах, то

перевалить их в сад можно в любое время года, кроме зимы.

Обычно приобретают саженцы клематисов в возрасте одного-двух лет; однолетние саженцы намного дешевле.

У саженцев клематисов может быть тонкий стебель длиной 5–20 см (многим начинающим цветоводам он кажется сухим). Порой саженцы

продаются вообще без стебля, в виде пучка корней с ростками или с проснувшимися почками.

Если саженцы клематисов приобретены уже после наступления осенних холодов, прикопайте их в саду и укройте землёй.

Когда осенью нет возможности посадить купленные клематисы, отложите посадку саженцев до весны. Зимой храните их в холодном

непромерзающем погребе или подвале (при температуре не выше +5С). Корневую систему саженцев засыпьте чуть влажной смесью из

опилок и песка, или другого подходящего неплотного грунта. В хранилище растения нужно прищипывать, чтобы сдерживать бурный рост

побегов. Каждая прищипка сдерживает их рост на 2–3 недели. Интенсивность отрастания побегов зависит от температуры содержания

саженцев. К весне клематисы в хранилище сильно прорастают, поэтому после высадки в сад саженцы с молодыми побегами в период

акклиматизации притеняют от солнца (в первые 10 дней).

Клематисы выдерживают заморозки до -6С.

Для успешного выращивания клематисов надо обязательно учитывать ряд требований этой культуры. Клематисы светолюбивы и

предпочитают солнечные места, защищённые от ветра. Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной)

или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. Для клематисов непригодны засоленные, сырые, тяжёлые, кислые почвы.

Учтите, что свежий навоз и кислый торф клематисам вредят.

Не выносят клематисы и близко стоящих грунтовых вод. В этом случае посадите растения на холмике (на дополнительно насыпанном

грунте), иначе корни клематисов, достигающие в длину 1 метра и более, сгниют.

Если почва в саду глинистая, от места посадки клематисов сделайте дренажную канавку для отвода лишней воды и засыпьте её песком. На

дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положите для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита и т.п.. Неплодородный слой почвы,

извлечённый из ямы, полностью замените плодородной землёй с добавлением перегноя (гумуса от калифорнийского червя, хорошо

перепревшего компоста). Также добавьте в субстрат 150 г суперфосфата и 200 г извести, или 400 г доломитовой муки, тщательно всё

перемешайте. Желательно подготовить почву за год до посадки саженцев, чтобы она успела нейтрализоваться известковым материалом и

хорошо осесть.

Перед посадкой клематисов установите опорыдля лиан (желательно, съёмные на зиму) высотой 2-2,5 метра. Система опор должна

обеспечивать поддержку лиан при сильных ветрах. Никогда не высаживайте клематисы вплотную к стене или к ограде, между ними всегда

должно быть пространство в 10–20 см. У самой стены почва обычно очень сухая, и это, как правило, приводит к плохому росту, редкому

цветению и гибели растений. При посадке клематисов около дома установите для них опоры не ближе 30 см от стены. Вода, стекающая с

крыши, не должна попадать на лианы.

После подготовки плодородной почвы, посадочных ям и установки опор проводится посадка клематисов. Если корни саженца подсохли,

перед посадкой следует замочить растение в холодной воде на несколько часов. На дно посадочной ямы насыпьте бугорок земли, поставьте

на него саженец клематиса и расправьте, равномерно распределите по бугорку его корни. Все корни, корневую шейку саженца и стебель

(если он есть) до 5–10 см засыпьте землёй, сделав углубление для исключения растекания воды во время полива.

Если высаживаете клематис весной, то засыпьте его землёй до первого междоузлия. Обильно полейте ведром воды. До осени постепенно

добавляйте плодородную почву так, чтобы углубление было засыпано.

При осенней посадке клематиса весной можно убрать часть почвы от самих растений, и до осени тоже подсыпать почву. Так нужно сделать,

чтобы облегчить выход побегов, ослабленных после пересадки растений, на поверхность почвы.

Уход за клематисами включает:

регулярный глубокий полив (не реже 1 раза в неделю, а в сильную жару - 2-3 раза);
рыхление почвы (если она не замульчирована);
удаление сорняков;
подкормки (лучше органические) в течение вегетационного периода - примерно 2 раза в месяц.

В первый год после посадки саженцы клематисов можно не удобрять. В дальнейшем удобряйте их так же, как обычные многолетние цветы.

Хорошие результаты показала подкормка клематисов «Клубничным концентратом». Подходящей подкормкой является вода, в которой

мылось несолёное мясо или рыба.

Каждую весну поливайте клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка

на ведро воды).

Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов клематиса

при частых дождях, особенно на тяжёлых почвах. На лёгких почвах увядание клематисов наблюдается редко.

Наибольшей декоративности лианы клематисов достигают в возрасте 3-7 лет.

После семилетнего возраста цветки у клематисов начинают мельчать из-за дефицита удобрений и воды, поскольку в жару, при отсутствии

хороших дождей, поливная вода уже не проникает глубоко к корням (они достигают в длину 60–70 см и более). Чтобы этого не происходило,

можно вкопать вокруг куста клематиса 3-4 горшка с отверстием в дне. При поливе растения горшки заполняются водой, которая никуда не

растекается и проникает глубоко.

Клематисы страдают и от перегрева почвы, и поэтому землю вокруг них мульчируйте перегноем или мхом. У основания лиан высадите низкорослые растения, например, «ноготки»-календулу, которая будет служить ещё и защитой клематиса от нематод.

Можете посадить клематисы на газонах, тогда трава защитит корни лиан от солнца и перегрева.

Почти все распространённые сорта клематисов сами взбираются на опору с помощью закрученных или раздвоенных листовых усиков,

черешков. Однако молодые клематисы обязательно весной один раз подвязывайте. Чтобы увеличить декоративность растения, часть побегов

направляйте в нужную сторону, вначале - в горизонтальном направлении. Направленные побеги будут цвести ниже основной части

растения. Но пригибайте стебли клематисов очень аккуратно, поскольку молодые зелёные побеги очень ломкие. За тёплые вечер и ночь

побеги удлиняются на 5–10 см и более.

У саженца клематиса за лето вырастает 1-5 побегов, а у некоторых сортов - до 30. Осенью, до наступления морозов, стебли лиан обрежьте.

Обрезка необходима клематисам для получения долговременного и обильного цветения, управления сроками цветения, биологического

возобновления куста и гармоничного пространственного распределения побегов.

Степень обрезки зависит от различия биологических свойств клематисов из разных систематических групп.

В зависимости от особенностей обрезки и интенсивности цветения, клематисы объединены в три группы. По новой классификации, нет р

разграничения между видами клематисов у крупноцветковых сортов; делятся они теперь только по способу обрезки на три группы:

Первая группа обрезки или группа А – объединяет клематисы, у которых цветки образуются на побегах предыдущего года. На побегах

текущего года иногда появляются цветки в небольшом количестве. К этой группе относятся виды и сорта клематисов из бывших групп

Atragene, Montana и др., которые выращивают без обрезки (или после цветения отрезают генеративную часть побега). Если куст очень густой,

то часть отцветших, более слабых побегов срезают до основания. Это способствует развитию более жизненных побегов текущего года,

которые будут цвести в следующем году.

Перед укрытием на зиму у клематисов группы А отрезают только генеративную (цветущую) часть побегов текущего года и полностью

вырезают слабые побеги.

Вторая группа обрезки или группа В - объединяет клематисы, у которых цветки развиваются как на побегах текущего года, так и на

прошлогодних побегах. К ним относятся бывшие группы клематисов Lanuginosa, Florida, Patens и некоторые сорта с похожими на эти группы

признаками. У этих клематисов наблюдается раннее цветение в конце мая-июне на побегах предыдущего года. Цветки крупные, часто

махровые или полумахровые; время цветения непродолжительное. Второе, или летнее цветение клематисов происходит на побегах текущего

года, оно обильное - начинается с июля и продолжается до осени.

Чтобы получить длительное цветение этих клематисов, их обрезку проводят в два приёма. Вначале летом отрезают генеративную (цветущую)

часть побега предыдущего года после отцветания; если куст очень густой, вырезают весь побег.

Побеги текущего года обрезают перед укрытием клематиса на зиму.

В зависимости от густоты куста или для получения раннего цветения в следующем году, применяют различную степень обрезки. Удаляют

только генеративную часть побега текущего года, если хотят добиться раннего цветения. Средняя степень обрезки (до первого настоящего

листа) и сильная (удаление всего побега) применяются при регулировке количества побегов и для равномерности цветения клематисов

группы В в следующем году.

Третья группа обрезки или группа С - объединяет клематисы, у которых основная масса цветков образуется на побегах текущего года

(бывшие группы Jackmanii, Viticella и их гибриды). Они цветут с июля до середины сентября; максимум цветения наблюдается в конце июля -

в августе. Обрезка этой группы клематисов очень проста: перед укрытием на зиму отрезают все побеги до первого настоящего листа (можно

оставить и большее количество почек) или до основания.

После осенней обрезки клематисов проводится их укрытие перед зимовкой.

У клематисов третьей группы обрезки осенью обрежьте побеги до первой почки, считая от земли, или, в крайнем случае, - ранней весной

(но тогда кусты будет труднее укрыть на зиму). Перед зимовкой слегка их укройте. Для зимнего укрытиядостаточно обложить основание

куста клематиса древесными листьями, подложив под листья еловые лапы или «собачью» мяту для предохранения побегов от повреждения

грызунами. Сверху накройте укрытие куском целой полиэтиленовой плёнки, затенив её от солнца. Зимнее укрытие клематисов должно быть

рыхлое, но достаточно толстое.

У клематисов второй и первой групп обрезки можно оставить часть побегов, обрезая их на высоте 70–100 см до крупных вызревших почек.

Если таких почек нет (а такое может быть при холодном коротком лете), то побеги нужно вырезать до уровня почвы или оставить нижнюю

часть побегов длиной 20–30 см. Без укрытия у клематисов этих групп вымерзают почки; чаще это случается после холодного лета, когда они

не успевают вызреть. У клематисов второй и третьей групп обрезки на оставшейся лозе обрежьте листья и уложите её на еловые лапы или на

«собачью» мяту, или просто на землю. Оставленные побеги весной можно использовать для размножения клематиса отводками. Поверх

побегов насыпьте сухие листья, на листья положите деревянные щиты. Чтобы щиты от тяжести снега не легли на землю, под них подложите

кирпичи или любой другой подходящий материал. Поверх щитов настелите целую полиэтиленовую плёнку.

Можно сделать по-другому: на кирпичи положить щиты, на щиты настелить сухие листья, а поверх листьев - целую полиэтиленовую плёнку.

На этот способ потребуется больше листьев, да и от тяжести снега листья слёживаются, а значит, теряется часть теплоизоляции. Но зато при

этом способе укрытия не бывает много мышиных гнёзд под щитами. Мыши используют побеги клематисов для гнёзд, а водяная крыса

съедает внутреннюю часть побегов.

Побеги клематисов боятся не столько мороза, сколько мокрой и холодной погоды, обледенения. Поэтому важно зимой сохранить побеги

клематисов сухими.

Но при чрезмерном укрытии побеги могут выпреть.

Также очень важно весной вовремя снять укрытие с клематисов.

Никогда не применяйте для укрытия клематисов опилки - они намокают, смерзаются, весной очень медленно оттаивают (из-за этого весной

невозможно вовремя снять укрытие), что может привести к выпреванию растений.

В следующем году на оставленных и перезимовавших побегах клематисов цветки появятся на 20-30 дней раньше, чем на побегах текущего

года. А у некоторых сортов цветки даже могут быть полумахровыми.

Некоторые клематисы (Jackmanii, Viticella) переносят сильные морозы - до -40С (М. А. Бескаравайная). Но это относится только к подземной

части растения. Температура почвы редко снижается ниже критической, и она всегда намного выше, чем температура воздуха (особенно,

если земля накрыта хотя бы тонким слоем снега). В городских условиях при оттепелях снег тает быстрее, чем на полях.

Не укрытые на зиму клематисы повреждаются от резких перепадов температуры и влажности. Наименее зимостойка корневая шейка

клематиса. Если неукрытая лоза находится на поверхности, то от мороза растрескивается её кора; во время оттепели под кору попадает влага,

которая замерзает и ещё больше расширяет трещины.

Многие сорта и гибриды клематисов осенью, до замерзания грунта, под землёй дают ростки от корневой шейки, которые не пробиваются на

поверхность почвы до весенних тёплых дней. Эти ростки могут пострадать от зимних морозов.

Размножение клематисов можно провести несколькими способами, наиболее простыми из которых являются:

деление кустов;
весеннее пришпиливание побегов;
размножение осенними и летними отводками;

Деление кустов клематисов проводится в возрасте не старше 6-7 лет. Позже сделать это очень трудно из-за развившейся мощной корневой

системы, которая сильно обрывается. Кусты клематисов выкопайте, освободите от земли и разрежьте на части секатором или ножом так,

чтобы каждое растение имело почки на корневой шейке.

Для размножения клематиса осенними отводками в октябре с побегов обрежьте все листья, отцветшую часть до хорошо развитой почки.

Побеги аккуратно свяжите в жгут (можно кольцом, как позволяет место), уложите их в канавки. Под жгут и сверху насыпьте слой торфа

(торф по своей природе является очень влагоёмким материалом, долго сохраняет влагу и хорошо пропускает воздух), а потом землю и почву

уплотните, всё растение хорошо укройте. На следующий год часто и обильно поливайте. После появления ростков замульчируйте

поверхность почвы перегноем, мхом, торфом. К осени большая часть взошедших молодых растений готова для посадки. В рост идут только

хорошо развитые почки клематиса. Корни образуются по всему побегу, но наибольшее количество корней располагается под почками.

Выкапывать растения лучше вилами - меньше повреждаются корни.

Отводки для размножения можно уложить в подготовленные канавки и весной, но тогда побеги зимой сохранить труднее.

Лучше весной провести пришпиливание побегов клематиса в горшочки с землёй. Суть этого метода состоит в том, что прошлогодние побеги

клематиса пришпиливаются в месте узла в заранее подготовленные и вкопанные в землю горшочки, которые наполнены очень рыхлой

почвой с торфом. Горшочки должны быть заглублены в почву ниже её уровня, чтобы вода при поливе не растекалась. Постепенно, по мере

роста саженца, досыпается влагоёмкий грунт в виде бугорка. К осени из пришпиленных побегов вырастают качественные саженцы

клематиса.

Виды кактусов

Светлана — Sat, 09 Feb 2013 14:04:19 GMT

Виды кактусов

Aylostera deminuta (Web.) Backbg. — айлостера мелкая.
РAylostera deminuta (Web.) Backbg. — айлостера мелкая.

Родина—Аргентина.

Небольшое разветвленное растение. Стебель с небольшими бугорками густо покрыт короткими белыми, с коричневыми кончиками колючками. Обильно цветет при достаточном освещении и холодной зимовке. Цветки оранжево-красные.одина—Аргентина.
Небольшое разветвленное растение. Стебель с небольшими бугорками густо покрыт короткими белыми, с коричневыми кончиками колючками. Обильно цветет при достаточном освещении и холодной зимовке. Цветки оранжево-красные.

Aporocactus flageliformis (Zucc.) Lem. — апорокактус плетевидный .
Родина — Мексика.
Тонкие длинные свисающие стебли красиво выглядят при ампельной культуре. Ребра очень низкие, с мелкими бугорками, колючки маленькие, светло-коричневого цвета, некоторые имеют золотистые кончики. Цветки розово-малиновые. Хорошо цветет на питательных растворах в подвесных вазах. Летом требует влажного содержания в полутени. Зимовка сухая при температуре 10—12°С. Поражается паутинным клещиком.

Astrophytum asterias Zucc.— астрофитум звездчатый.
Родина —Мексика.
Стебель шаровидный, слегка приплюснутый, серо-зеленого цвета, имеет восемь тупых ребер, вдоль которых расположены круглые бело-опушенные ареолы, совсем лишенные колючек. Цветки желтые. Летом требуют солнечного, влажного и теплого содержания, зимой — свет и сухое содержание при температуре 10—12°С. В почву добавляется известь.

Astrophytum myriostigma Lem. — астрофитум тысячекрапинковый.
Родина — Мексика.
Стебель шарообразный до вытянутого, серо- зеленого цвета, обычно с пятью острыми ребрами. Бледно-желтые ветки образуются на верхушках стеблей. Летом требует солнечного теплого содержания при умеренной влажности, зимовка холодная и сухая. В почву добавляют известь.

Brasilicactus graessneri (К. Sch.) Backbg.— бразиликактус Греснера.
Родина — Бразилия.
Шаровидный стебель с многочисленными бугристыми, малозаметными ребрами и вдавленной верхушкой, обильно покрыт золотисто-желтыми колючками длиной до 2 см. Цветки небольшие, зеленых оттенков. Летом требует притенения.

Brasilicactus haselbergii (Hge.) Backbg.—бразиликактус Хазельберга.
Родина — Бразилия.
Приплюснуто-шаровидный стебель с многочисленными низкими бугристыми ребрами, покрытый небольшими (до 1 см) иглоподобными белыми колючками. Центральные колючки светло-желтые. Цветки, появляющиеся около верхушки, кирпично-красные. Требует холодной и солнечной зимовки. Летом не переносит прямого солнца.

Gymnocalycium michanovichii (Fric. et Gurke) Br. et R.—гимнокалициум Михановича.
Родина—Парагвай.
Небольшой шаровидный, с острыми ребрами стебель серо-зеленой или красно-коричневой окраски. На ребрах имеются небольшие бугорки с поперечными полосками. В ареолах находятся по пять-шесть загнутых колючек. Цветки зеленоватые. Нуждаются в питательней перегнойной почве, теплом и достаточно влажном содержании в летний период. Зимовка холодная и сухая.

Dolichothele longimamma Br. et R. --долихотеле длиннососочковая.
Родина — Мексика.
Мягкий, с длинными сосочками стебель ярко-зеленой окраски. На концах сосочков звездообразно расположены желтые радиальные колючки. В центре торчит одна (иногда больше) светло-коричневая, с черным кончиком колючка. Желтые цветки на зеленом растении выглядят очень декоративно.

Dolichothele camptotricha (Dams.) Tieg.— долихотеле загнутоволосая.
Родина—Мексика.
Светло- зеленый стебель, с тонкими сосочками, обильно обрастает отростками. На концах сосочков находятся желтовато-белые, загнутые, мягкие, длиной до 3 см, тонкие колючки. Цветки бело-зеленые с очень приятным запахом.

Zygocactus trunctatum (Haw.) К. Sell. — зигокактус обрубленный.
Родина — Бразилия.
Эпифитное растение в виде небольшого кустика, с поникшими членистыми стеблями. Цветет в декабре. Имеется много гибридов, у которых цветки разнообразных оттенков — розового, фиолетового и красного цвета. Летом требует много влаги и притенения. Перед цветением необходимо содержать суше и немного прохладнее. Цветущие растения требуют регулярного полива (цветки нужно беречь от воды). С начала бутонизации до полного отцветания передвигать растение не рекомендуется, так как это может привести к опадению бутонов. После цветения полив снова уменьшают, не допуская пересушивания земляного кома. Пересаживают весной в питательную рыхлую почву.

Cleistocactus strausii Backbg. — клейстокактус Штрауса.
Родина —Горная Боливия.
Высокий, с низкими ребрами прямостоячий стебель густо покрыт белыми, длиной около 1,5 см, колючками, среди которых торчат более длинные, кремово-желтые центральные иголки. Карминово-красные трубчатые цветки имеют зеленоватый край. Многосемянные плоды достигают диаметра 1,5 см. Летом необходимо влажное солнечное содержание, зимовка должна быть более теплой (15°С), при ограниченном поливе. В почву добавляют известь.

Mamillaria bocasana Pos. — мамиллярия боказана.
Родина — Мексика.
Декоративное неприхотливое растение, мягкий стебель которого густо покрыт тонкими белыми волосками, среди которых торчат желто-коричневые крючковатые колючки. Мелкие кремовые цветки появляются на верхушках " побегов. При неосторожном поливе вода задерживается на волосках, это может привести к загниванию растений.

Mamillaria wildii Dietr. — мамиллярия Вильда.
Родина — Мексика.
Неприхотливое, очень декоративное растение, с цилиндрическим, сильно кустящимся темно-зеленым стеблем. На концах сосочков восемь — десять белых щетинковидных радиальных колючек. Из трех-четырех центральных колючек нижняя крючковатая — очень украшает растение. Цветки небольшие, белые.

Mamillaria bombycina Quehl. — мамиллярия шелковая.
Родина — Мексика.
Светло-зеленые стебли с низкими сосочками густо покрыты многочисленными жесткими, белыми, радиальными колючками. Центральные колючки желтоватые, с темным кончиком. Нижняя, более длинная колючка заканчивается крючком. Очень декоративный вид. При хорошем уходе разрастается в многоголовую колонию.

Notocactus ottonis (Lehm.) Berg, —нотокактус Оттона.
Родина—Южная Бразилия, Уругвай, Аргентина.
Стебель ярко-зеленый, шаровидный, со сплющенной верхушкой. На хорошо выраженных ребрах в довольно редких ареолах находятся игловидные желтые радиальные колючки и по три-четыре более длинных, коричневатых, со светлыми концами центральных колючек. Цветки крупные, желтые. Весной этот кактус нужно беречь от ожогов.

Notocactus scopa (Spreng.) Berg. — нотокактус Скопа.
Родина — Южная Бразилия, Уругвай.
Растение в молодом возрасте шаровидное, с возрастом немного вытягивается. Многочисленные ребра низкие и тупые. Белые колючки закрывают весь стебель. Центральные — более крепкие, коричнево-красные, иногда белые. Цветки желтые. Очень декоративный вид.

Opuntia leucotricha D. С. — опунция беловолосая.
Родина — Мексика.
Декоративные, очень неприхотливые растения, листоподобные побеги которых густо покрыты белыми колючками. Цветки желтые. В комнатах почти не цветет, Применяется как подвой.

Parodia auroispina Backbg.—пародия золотистоколючковая.
Родина — Северная Аргентина.
Очень декоративный, обильноцветущий, шаровидный кактус. Весь покрыт белыми и золотисто-желтыми колючками, из которых некоторые с крючками на концах. Цветки, появляющиеся на верхушке стебля, имеют желтую окраску.

Peireskiopsis spathulata (О.) Br. et R.— пейрескиопсис лопатчатый.
Родина — Мексика.
В комнатной культуре растет в виде кустиков, с тонкими ветвями и небольшими сочными листочками. В ареолах находятся коричневые глохидии и колючки. Цветки красные. Прекрасный подвой для сеянцев, на нем многие кактусы зацветают в первый год жизни. Требует влажного теплого содержания и питательной почвы.

Peireskia aculeata (Plum.) Mill.— пейреския колючая.
Родина — тропическая Америка.
На длинных побегах этого растения имеются настоящие, хорошо развитые черешковые листья. У основания черешков находятся две загнутые книзу колючки. При хороших условиях в ареолах развиваются многочисленные прямые длинные колючки. Цветки очень душистые, кремовые или розовые. Плоды желтоватые, съедобные. В комнатной культуре растение не декоративно, так как его стебли сильно вытягиваются, листья на зиму опадают, цветков не образуется. Ценится как подвой для эпифитных кактусов.

Rebutia Krainziana Kesselr.— ребуция Краинца.
Родина — Боливия.
Слегка сплющенный шаровидный стебель, с меленькими бугорками. Растение выглядит очень декоративно благодаря пучкам коротеньких белых колючек, находящихся в частых ареолах. Красные воронковидные цветки выражают из нижних ареол. Любит рыхлую питательную почву, летом требует влажного светлого содержания. Обильнее цветет в привитом виде.

Rebutia senilis Backbg.—ребуция старческая.
Родина — Северная Аргентина.
Зеленый шаровидный стебель густо покрыт белыми щетинковидными колючками. Цветки карминово-красные. Вид имеет разновидности с желтыми, оранжевыми, и лилово-розовыми цветками. При солнечном влажном содержании в летний период и сухой холодной зимовке сеянцы зацветают на втором году жизни.

Rhipsalidopsis rosea Lag.— рипсалидопсис розовый.
Родина — Южная Бразилия.
Небольшое медленнорастущее растение с членистыми стеблями, и красивыми розовыми цветками. Требует влажного тёплого содержания и питательной почвы. В комнатах лучше развивается в закрытом стеклянном аквариуме при периодическом проветривании

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ УХОДА

Светлана — Sat, 09 Feb 2013 13:44:30 GMT

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ УХОДА

Январь

Практически для подавляющего числа кактусов это период покоя, продолжается зимовка. Она должна быть в основном сухая и прохладная. Большинство кактусов в поливе не нуждается. Исключение составляют эпифиты. Необходимо следить за тем, чтобы не появились признаки болезней и не завелись вредители. Для коллекционеров самое время заняться этикетированием, заполнять карточки, приобретать семена.

Февраль

Пожалуй, самый сложный для растений месяц. Можно начинать полив, но очень осторожно. От недостатка света и потери корневых волосков растения слабеют, и преждевременный полив может принести больше вреда, чем пользы. Можно начинать пересадку. При этом необходимо тщательно проверять, не завелись ли на корнях вредители. После пересадки поливать не следует.

Март

Дни становятся более длинными и светлыми. У растений наступает вегетационный период. Содержать их теперь следует уже при более высокой температуре. В солнечные дни полезны будут опрыскивания теплой водой с мелким распылением. В абсолютно сухом режиме следует держать эхинопсисы и лобивии, остальным потихоньку увлажнять субстрат. Наступает время для посева и пересадки. У опунций, цереусов и эпифиллумов необходимо обрезать зимние побеги. Этим будет обеспечиваться необходимая компактность формы роста.

Апрель

Производятся работы, которые способствуют дальнейшему росту. Тем кактусам, которые не были пересажены в свежий субстрат, производят подкормку слабой концентрации. Можно начинать полив эхинопсисов и лобивий, но только в том случае, если заметно появление бутонов. Рсбуции и маммиллярии, а также многие другие виды начинают цвести. Для них нужно увеличить полив, продолжать опрыскивания. Продолжать следует также посев и пересадку. Можно делать черенкование. Растения, помещенные в парнике, в солнечные дни лучше слегка притенять.

Май

Для большинства кактусов наступает период полного роста. В это время растениям необходимы свет и тепло, обильный полив и регулярная подкормка. Растения достаточно привыкли к солнцу и притенять их уже не нужно. Исключение следует сделать только для эпифитов. Оранжереи и парники необходимо хорошенько проветрить. Вести борьбу с вредителями с помощью препаратов направленного действия. По-прежнему благоприятное время для посева, пересадки, черенкования и прививки. Цветущие или завязавшие бутоны растения можно пересаживать, только когда цветение прекратится. С середины мая многие кактусы можно выносить на открытый воздух; лучше всего для этого выбрать облачный день, чтобы избежать прямого воздействия солнца на растения.

Июнь

Для большинства кактусов это основной период роста и цветения, поэтому необходимо проводить все способствующие этому работы - регулярный полив (1-2 раза в неделю), интенсивную подкормку, опрыскивания. Самое благоприятное время для прививок.

Июль

Для некоторых видов лобивий и пародий наступает месячный период покоя, поэтому полив для них следует уменьшить. Напротив, селеницереусы и хилоцереусы находятся в периоде полной вегетации и до августа особенно активно растут и цветут. В это время их потребности во влаге и питательных веществах повышаются, соответственно необходимы обильный полив и подкормка. Можно продолжать посев и поливки.

Август

У большинства кактусов вегетационный период начинает подходить к концу. Полив несколько сокращается, для подкормки применяются только калийные и фосфорные удобрения. Для закаливания растений и повышения устойчивости против болезней и вредителей хорошенько проветри- вают парники и оранжереи. В сухую погоду можно даже вовсе снять парниковые рамы. В конце месяца начинается второй период вегетации для многих южноамериканских видов.

Сентябрь

Полив необходимо еще уменьшить, подкормки прекратить вовсе. Продолжать закаливание растений тщательным проветриванием помещений и снижением температуры ночью. Вынесенные летом на открытый воздух растения следует возвратить в комнаты.

Октябрь

В конце месяца полив большинства кактусов сократить до минимума, за исключением эпифитов и некоторых южноамериканских видов. Очень умеренно с середины месяца поливать шлюмбергеру, пока не появятся первые бутоны. Продолжать борьбу с вредителями, до середины месяца проводить окончательную обработку контактными ядохимикатами.

Ноябрь

Для большинства кактусов наступает период покоя, поэтому содержать их следует в достаточно прохладных помещениях на сухом субстрате. Полив продолжать только эпифитных кактусов, некоторых южноамериканских видов, а также привитых экземпляров. С появлением бутонов следует регулярно поливать шлюмбергеру. Кактусам, которым предназначено зимовать в теплом помещении, нужно найти на окне светлое место и поливать их раз в 10 дней.

Декабрь

По-прежнему большинство кактусов находится в состоянии покоя. Уход за ними должен быть практически таким же, как в ноябре. Температуру не ниже 15°С следует поддерживать для цефалоцереусов, дискокактусов, поласкии и юбельмании, но при этом не допускать пересушивания субстрата. Необходимо проводить профилактику заражений различными болезнями и появления вредителей. Замеченные очаги появления мучнистого червеца следует обработать смоченной разбавленным спиртом или инсектицидом жесткой кистью. Коллекционеры получают время для работы с картотекой и этикетирования.

Светокульрура

Светлана — Sat, 09 Feb 2013 13:41:19 GMT

Светокульрура

Цветоводы-любители часто задают вопрос: можно ли выращивать кактусы при искусственном свете? Конечно, полная светокультура представляет интерес в основном для научных экспериментов, а в домашних условиях слишком дорога и практически непригодна. Но искусственный свет очень полезен на какое-то определенное время, например, для выращивания сеянцев, зимнего содержания подвоев, прививок, оздоровления больных растений. В целом же коллекция кактусов в подсвечивании не нуждается. Зимой важно содержать их при невысокой температуре. Это ведет к прекращению роста, спасает растения от вытягивания и позволяет им благополучно дожить до светлых весенних дней. Дополнительное освещение может повысить температуру в теплице, вызвать нежелательный рост, что принесет больше вреда, чем пользы.

Остановимся подробнее на частных случаях применения досвечивания. Как правило, сеянцы довольствуются небольшим количеством света. В первый год жизни главное условие их успешного выращивания - стабильный микроклимат, его легко создать с помощью люминесцентных ламп. По этой же причине предпочитают держать на искусственном свете и прививки, для которых нужна постоянная температура 25-30 °С. Самым доступным источником света являются люминесцентные лампы мощностью 20, 30 и 40 ватт. Тип ламп (ЛД, ЛБ, ЛДЦ) практического значения не имеет. При переводе единиц освещенности в единицы физиологической радиации, то есть той энергии, которая необходима растениям, показатели будут приблизительно одинаковыми.

Выбирая мощность ламп, надо руководствоваться следующими соображениями. Лампа 20 ватт имеет низкий световой поток. Создать высокую освещенность она не может и поэтому пригодна только для выращивания сеянцев в первые месяцы жизни. У лампы 40 ватт максимальная длина трубки, что позволяет освещать большую площадь при среднем уровне освещенности. При ее правильной эксплуатации можно получить освещенность, достаточную для взрослых растений. Лампа мощностью 30 ватт универсальна. Использование таких ламп U-образной формы приемлемо для создания невысокой освещенности. К сожалению, люминесцентная лампа типа ЛФ, предназначенная для досвечивания растений, выпускается малыми партиями и в продажу пока не поступает.

Не следует забывать, что, в отличие от ламп накаливания, люминесцентные лампы в конце срока службы не перегорают, но световой поток резко снижается и практически нецелесообразно использовать их более 1500 часов. Расстояние между лампами даю небольшое - 15-20 мм, а от лампы до кактуса обычно подбирают опытным путем. Важно, чтобы не было ожогов точки роста. Временный "загар", когда верхушка стебля становится коричневой, как правило, через 10-15 дней проходит и вреда не причиняет. В зависимости от возраста растений и температуры в теплице расстояние от лампы до верхушки кактуса может колебаться в пределах 1-5 см. Резко усилить освещенность позволяют два боковых и верхний отражатели. Освещенность увеличивается на 50 %, а затраты на их изготовление невелики. Проще и дешевле всего сделать отражатели так: прикрыть лампы листом ватмана, а внутреннюю часть теплички выложить белой бумагой, которую ничего не стоит заменить новой.

Еще лучше в магазине химреактивов приобрести порошок серно-кислого бария, развести молоком до густоты жидкой сметаны и кистью нанести на бумагу. Кроме высокого коэффициента отражения, серно-кислый барий обладает одним примечательным качеством - равномерно отражает все лучи спектра. В случае высокой температуры в верхнем отражателе желательно пробить конусные отверстия (как в терке). Практически осветительная установка бывает закрыта с трех сторон ватманом, окрашенным серно-кислым барием. Концы ламп (катоды), по два-три сантиметра с каждой стороны, остаются свободными для лучшего отвода тепла. Все устройство выполнено в виде светильника, установленного на четыре стойки, что позволяет регулировать его высоту над освещаемой поверхностью. Тепличку можно не делать, а сеять в коробки, закрытые прозрачными крышками. Через 3-4 месяца крышки снимают и сеянцы держат открытыми. Дополнительный подогрев обычно не нужен - достаточно тепла, излучаемого лампами. В летнее время досветкой не пользуются, так как вполне хватает естественного света. Но в пасмурную погоду иногда приходится давать нижний подогрев. Для этого можно сконструировать плитку, с помощью которой поддерживается постоянная температура 30 °.

Кактусы, выращенные под лампами, обычно хорошо развиваются, не теряют декоративности, но обретают более приземистый вид и темную окраску. Как и при нормальном освещении, они растут не все время, имеют периоды естественной стагнации. С этим надо считаться при поливе. Необходимо помнить о соблюдении правил техники безопасности при эксплуатации люминесцентных ламп. Все осветительные установки должны иметь индивидуальные отключающие аппараты (пробки, автоматические выключатели). Электромонтаж надо выполнять медными проводами, по возможности без скруток, не допуская открытых неизолированных токоведущих частей. Вопреки бытующему мнению, свет люминесцентной лампы для здоровья не вреден, но нельзя забывать, что в колбе находится ртуть. Если лампа разобьется, ртуть следует аккуратно собрать, а место, где она разбилась, промыть 1 %-ным раствором марганцово-кислого калия.

Вредители

Светлана — Sat, 09 Feb 2013 13:38:51 GMT

Вредители

     Один из опаснейших и таинственных вредителей кактусов - нематоды. Это микроскопические круглые черви, вызывающие морфологические изменения растений, в частности галловые утолщения, или цисты, на корнях. Их распространению способствует застойная сырость. Различаются три группы нематод. Корневая галловая нематода внедряется в корни, высасывает соки и в результате выделений слюнных желез образует галлоподобные утолщения размером с лесной орех. Поврежденные корни отмирают, при этом яйца нематоды попадают в землю, и она распространяется дальше. В корнях поселяются также нематоды со свободным образованием цист. Они разрушают корневой эпидермис, и тело самки превращается в цисту - мешок, наполненный яйцами и личинками, свисающий с внешней стороны корня. Свободножсивущие нематоды в отличие от вышеназванных не прикрепляются к корням, а находятся в постоянном движении. Размножаются нематоды очень быстро, на небольшие расстояния распространяются самостоятельно, на большие - через землю, горшки или инструменты, даже на подошвах обуви. В условиях, неблагоприятствующих развитию, они переходят в стадию покоя и могут находиться в ной месяцами и годами, чтобы при благоприятных-условиях проявиться вновь. Достаточно эффективной мерой борьбы с нематодами может служить дезинфекция посуды для кактусов, инструментов и места работы крутым кипятком, поскольку нематоды весьма чувствительны к высокой температуре. Хорошие результаты дает и получасовая водяная баня с температурой воды в 45°С, которую корни кактусов переносят безболезненно. Но чаще всего приходится пересаживать растение в другой субстрат; при этом нужно удалить поврежденные корешки, а при сильных повреждениях удалить корни совсем и поместить кактус в свежий субстрат на укоренение.
     Самый распространенный вредитель кактусов паутинный клещ. Эти микроскопические коричнево-красные членистоногие прокалывают эпидермис растения, выса сывают сок и оплетают поврежденные участки тонкой паутинкой. Селятся паутинные клещи обычно большими колониями, причем их размножению благоприятствует сухой воздух при высокой температуре. Характерные признаки поражения - ржавые, коричневатые участки ткани, которые коростой распространяются по всему растению. Поврежденная ткань уже не восстанавливается, и только рост здоровых тканей может сделать поврежденные участки незаметными. Особенно подвержены поражению паутинным клещом различные маммиллярии, лобивии и ребуции, а также хамецереусы и апорокактусы. Для борьбы с паутинным клещом применяются специальные препараты, акарициды. Обработать ими растение нужно 2-3 раза с интервалом в несколько дней, поскольку препараты оказывают действие на взрослые особи паутинного клеща и личинки, но не уничтожают яйца; так что необходимо дождаться, пока яйца не превратятся хотя бы в личинки.
     На листовидных кактусах, на перескиях и некоторых других появляется щитовая тля, или щитовка. В молодом возрасте она очень подвижна, у самцов даже есть крылья. Самки после неоднократной линьки утрачивают почти все органы, кроме гениталий, становятся неподвижными и с помощью воскообразного щитка плотно прикрепляются к стеблю кактуса. Отложив яйца, самка погибает, и под защитой щитка начинают быстро развиваться сотни яиц.
     Дело усугубляется еще тем, что в результате поражения щитовкой из стебля кактуса начинает выделяться густой, клейкий, тягучий сироп, в котором могут развиваться возбудители различных грибковых заболеваний - например, сажистый гриб. Для того, чтобы эффективно бороться с этим вредителем, нужно прежде всего не дать ему как следует развернуться. При первых же признаках появления щитовки следует убрать вредителя жесткой кисточкой или тампоном, смоченным спиртом или ядохимикатом. Многие любители-кактусоводы стараются, правда, избегать применения ядохимикатов, и это в принципе правильно, поэтому можно несколько раз тоненькой струйкой воды из спринцовки промыть пораженное место. Но когда время упущено и поражение щитовкой оказывается достаточно серьезным, без ядохимикатов не обойтись. В этом случае применяют препараты системного действия или специальные препараты для опрыскивания. Для лучшего контактного действия в раствор с препаратом добавляют немного средства для мытья посуды (примерно 5 мл на 10 л). Очень важно, чтобы пораженные места были хорошо смочены раствором препарата.
     Не менее опасен для кактусов мучнистый червец. Это сосущее насекомое с тельцем, покрытым белым налетом; оно как будто присыпано мукой, отсюда и название. Кроме того, мучнистый червец образует ватообразные выделения, куда самка откладывает яйца. В отличие от щитовки мучнистый червец сохраняет подвижность всю жизнь; размножается он невероятно быстро и очень скоро может довести кактус до гибели. Обнаружить его на ранней стадии оказывается не так просто, потому что поселяется он, как правило, в малодоступных для наблюдения местах на кактусах с подушковидной формой роста - маммилляриях, эхиноцереусах, ребуциях и др. Способы борьбы с мучнистым червецом в принципе аналогичны тем, что применяются против щитовки. Еще труднее бывает обнаружить корневого червеца, поскольку он поселяется почти исключительно на корнях растений. Он очень похож на мучнистого червеца своими беловатыми ватообразными выделениями. Особенно быстро корневой червец размножается во время сухой зимовки кактусов. Стебли их начинают бледнеть и могут погибнуть, тем более что на поврежденных корнях развиваются грибковые заболевания. Наиболее эффективный и экологически безопасный способ борьбы с корневым червецом - корневая баня, когда корни кактуса выдерживаются в горячей воде с температурой в 45°С примерно полчаса. Хороший результат дает и промывание корней при той же температуре. В крайнем случае можно использовать химические препараты - растворы актеллика (0,15%) или рогора (0,1%). Ими пропитывают субстрат или в раствор погружают растение вместе с горшком.
     Реже бывают подвержены кактусы в комнатной культуре воздействию листового, или оранжерейного трипса. Это крошечное, не более 2 мм, насекомое с темно-бурым тельцем и бахромчатыми крылышками. Трипе встречается чаще всего на бутонах эпифиллума, на персскии и др. Наиболее эффективные средства борьбы с трипсом инсектициды - уже упомянутые рогор или актеллик, а также эвисект и хотавик в концентрации 0,05 - 0,08%.
     Необходимо упомянуть в числе вредителей плодовые комарики (сциариды) - черноватые насекомые несколько покрупнее оранжерейного трипса - 3 - 5 мм длиной. Они откладывают яйца в гумус, личинки их, развиваясь, пожирают всходы и мелкие корешки взрослых кактусов, а кроме того, способствуют возникновению гнилей. Чтобы избежать появления сциарид, лучше для высе-вания выбирать бедный, лишенный гумуса субстрат и быть очень осторожным в применении органических удоб-рений Использование инсектицидов, конечно, достаточно эффективно, но с ними тоже нужно быть осторожным, особенно если дело касается нежных сеянцев. В качестве дополнительного средства борьбы со сциаридами применяют обыкновенные липучки для ловли мух.
     Врагами кактусов могут быть мокрицы. Эти ракообразные питаются в основном гниющими органическими остатками, но могут поражать и молодые нежные побеги. Поскольку мокрицы появляются, как правило, ночью, для борьбы с ними применяются в качестве приманки половинки картофельных клубней или морковки с выдолбленными в них небольшими полосями. Днем остается только их собрать вместе с этими ловушками.
     Ночными вредителями являются голые слизни, встречающиеся обычно во влажных местах на мягкостебсль-ных и лишенных колючек кактусах. Они поедают, как правило, нежные сеянцы или цветки, и их присутствие выдают полоски слизи. Практически единственный способ борьбы с ними - механический сбор по ночам. Приманки и ловушки хоть и дают эффект, но значительно меньший, чем в случае с мокрицами.
     Раневые повреждения кактусам зачастую наносят обыкновенные домашние мыши и полевки. Мало того что эти повреждения опасны сами по себе, потому что бывают достаточно обширными, так на их местах, как правило, развиваются еще и различные гнили. Кроме того, мыши почти полностью уничтожают семена. Защита растений от болезней и вредителей - это серьезная проблема для любого кактусиста, тем более что далеко не все из них усваивают простое правило, что легче предупредить болезнь, чем ее вылечить. Хотя профилактических средств разработано достаточно много. Прежде всего это постоянный профилактический осмотр и профилактическая обработка растений безвредными препаратами - марганцовкой, этиловым спиртом, настойками календулы, чеснока, табака, а также древесным углем (им присыпают ранки и места срезов), не говоря уже о создании максимально благоприятных условий содержания растений - температурный режим, свет, влажность, закаливание, элементарные гигиенические меры -дезинфекция инструментов, посуды, субстрата и проч.
     Если уж не удалось уберечься от болезней или вредителей, нужно своевременно выбраковать зараженные и поврежденные экземпляры. В случае распространения инфекции провести корневые ванны, смазать пораженные места спиртовым раствором, настойками чеснока, хвои, чистотела. И только в самую последнюю очередь следует применять обработку ядохимикатами.